ALBER ELBAZ

Skelsættende uger for modens top

Alber Elbaz efter Lanvin showet Spring/summer 2016
Foto: Indigital 

I sidste uge annoncerede Raf Simons, at han agtede at forlade Dior. Og i går kom turen til Alber Elbaz, der gennem 14 år har befundet sig i den prestigefyldte post som Lanvins chefdesigner.


“I wish the house of Lanvin the future it deserves among the best French luxury brands, and hope that it finds the business vision it needs to engage in the right way forward.”
Sådan udtalte Alber Elbaz i den officielle udmelding, der kom i går. Ifølge buisinessoffashion.com ejer Elbaz mindst 10 procent af aktierne i Lanvin, hvilket kan have været medvirkende til, at han er blevet på posten som chefdesigner i så forholdsvis lang en årrække. 


Raf Simons
kilde

Det skal blive spændende at se, om Elbazs’ exit fra Lanvin, kommer en anden fransk modemastodont til fordel. Efter 3,5 år i stolen som chefredaktør for franske Dior, annoncerede belgiske Raf Simons nemlig i sidste uge sin afsked med modehuset:

It is a decision based entirely and equally on my desire to focus on other interests in my life, including my own brand, and the passions that drive me outside my work

Fortalte han i sidste uge til buisinessoffashion.com, der kan berette, at Raf Simons sandsynligvis vil koncentrerer sig 100 % om sit eget men’s wear brand.

Før Alber Elbaz kom til Lanvin, var modehuset som en ældre fransk kvinde der svælgede i fordums storhed. Med sine elegante kreationer, skrappe farver og kærlighed til kvindekroppen formåede Elbaz at give Lanvin et ansigtsløft at de helt store. Det bliver dermed en svær opgave at overtage efter en så succesfuld chefdesigner. Vil Dior få glæde af Elbazs’ kreative talent? Det vil vi nok snart få at vide!


ANBEFALER

Yayoi Kusama og de tusind prikker

Yayoi Kusama 1939
kilde

Populær, en ener og en anelse poppet. Yayoi Kusamas farverige værker, der lige nu kan opleves på Louisiana, gør sig godt som blikfang på Instagram. Men der er mere til Kusamas kunst, end hvad din smart phones lille skærmbillede kan indvige dig i. Historien om Yayoi Kusama går tilbage til 1950’ernes Japan, hvor det var utænkeligt, at en kvinde kunne blive kunstner.  Kusama var dog fast besluttet på, at dét skulle hun være. 

Japan var et meget feudant samfund, og jeg ville gerne leve mere frit

Sådan beskriver Kusama, hvordan hun i 1958 valgte at flytte til New York, og hurtigt blev hun en del af den progressive pop art scene. Hun arrangerede happenings med nøgne folk på gaderne, og inviterede særligt udvalgte til fester, hvor gæsterne blev opfordret til at smide tøjet for derefter at overmale hinanden med prikker. 

Kusama og den prikkede hest 1967
kilde

Med under overfladen lurede noget for Yaoi Kusama. Siden 1970’erne har hun boet på en psykriatisk klinik i Tokyo, og hun fortæller i sin selvbiografi, at hun jages af hemmelighedsfulde skygger, der ikke vil lade hende være i fred. Måske ligger nøglen til hendes succes som kunstner her: I hendes skrøbelige sind og trang til selvdestruktion. Kusamas værker kredser om det uendelige og i videoer, malerier og installationer leger hun med tanken om, at lade sig opsluge af værket. Simpelthen at lade kroppen gå i et med værket og opløse det jeg der kontituerer Yayoi Kusama. 

Yayoi Kusama og et af hendes værker du kan opleve på Louisiana
Foto: Louisiana

Prikkerne i Kusamas værker er et gennemgående tema, der i Kusamas verden billedliggør uendeligheden. I hendes installationer bruges spejle, prikker, oppustelige kegler og andre kæmpe balloner af ubestemmelig facon, til at give dig et uendeligt spejlbillede. Du ser simpelthen dig selv tusinder af gange, men samtidig bliver prikkerne et billede på, at du blot er en lille skabning i Kusamas uendeligheds projekt. 

Med sin farverige og legesyge natur gør Kusamas værker det godt som blikfang. Dermed har kommercielle giganter som Coca Cola og Louis Vuitton i tidens løb taget hendes prikkede univers til sig, til trods for det selvdestruktive udgangspunkt. Yayoi Kusamas værker skal opleves for at forstås, og du kan se dem på Louisiana indtil d. 24. januar 2016. 

Yayoi Kusama udsmykkede i 2012 Louis Vuitton butikken på Manhattan
kilde 
Ikke kategoriseret

Tigran Avetisyan

Billede via. Business of Fashion

I Think there’s nothing shameful in borrowing someone else’s ideas. At the end of the day, it’s not about where you take your inspiration from, but where you take it to.

Sådan beskriver den Russisk-Armenske designer, Tigran Avetisyan, sin tilgang til design. Et noget usædvanligt citat, når man tager i betragtning at Avetiyan befinder sig i en branche, hvor originalitet og kreativitet bliver hyldet som det ypperste mål. Og dog. En af fashionindustriens store mestre, den japanske designer Yohji Yamamoto, har engang sagt noget lignende:

Start copying what you love. Copy copy copy copy. At the end of the copy you will find yourself.

På trods af dette, er indrømmelsen om at man har ladet sig inspirere af andre, dog noget de færreste designere er villige til at sige højt. Denne forfriskende åbenhed går godt i tråd med Avetisyans eget mantra om ærlighed. At være ærlig i sit udtryk, i det man siger og gør og frem for alt: at være ærlig mod sig selv. Denne tilgang til design er meget tydelig i Avetisyans designs, der umiskendeligt er ham. På trods af, at han bærer sin inspiration uden på tøjet, bliver han aldrig uoriginal, men filtrerer sine inspirationskilder på en måde, der er tro mod ham selv. 

I et interview med Business of Fashion fortæller Avetisyan om hvordan han, i den lidt sene alder af 21 år, opdagede fashion mens hans studerede Product Design på den engelske designskole Central Saint Martin’s, og endte med at at få stipendium af selveste LVMH-imperiet. 

Læs interviewet her, og se Tigran Avetisyans SS16-kollektion, Best Hits, her.

BALMAIN X H&M

Glamour for alle pengene

kilde
Det bliver bestemt ikke kedeligt når Balmains chefdesigner Oliver Rousteing til november lancerer et designsamarbejde med H&M. High street modegiganten har gjort det til en tradition, hvert efterår at lancere designsamarbejder med kendte modehuse, hvis kreationer ellers ikke er til at betale for almindelig dødelige. 

Balmain x H&M kollektionen skriger på opmærksomhed – og der skal ikke være nogen tvivl om, at du iført kollektionens sorte skinnende bukser kan peppe både din, og din omgangskreds grå novemberdag op. En anden favorit er den smukke, lilla kjole – tætsiddende og perlebesat. Rådet herfra skal lyde: Ud se dig allerede nu dine favoritter og vær klar på dagen, når kollektionen bliver sat til salg den 5. november 2015.    

DO JO

DOZOH

Her til morgen dumpede der en mail ned i FASHIONFLADENS indbakke fra Do Jo, designeren bag det sydkoreanske mærke DOZOH. 
Do Jo ville lige være så venlig at gøre redaktionen opmærksom på sin kommende S/S16 kollektion: Mission Aborted. 

Kollektionen er inspireret af introsekvensen til SKYFALL, den næstnyeste film i 007-universet. Det var især sekvenserne med den blødende, forrådte Bond der inspirerede Do, og dette er kommet til udtryk i tøjet gennem bratte materialeskift og asymmetriske paneler, der symboliserer sårene, både de mentale og de fysiske, der følger et forræderi.

DOZOH har tidligere fået opmærksomhed hos WGSN, et af verdens ledende trendforecasting services, som har brugt mærkets tøj i flere billedserier – og man forstår dem godt. Mission Aborted er fuld af interessante materialemix, spændende silhuetter og en klassisk afdæmpet farvepallet. Du kan se hele kollektionen i slideshowet herunder, og se tidligere kollektioner igennem på DOZOH’s hjemmeside. Hjemmesiden indeholder også en webshop, der dog i skrivende stund er nede, for at få den nye kollektion op.



ANBEFALER

En tur på museum

Vores nye redaktionsmedlem og blogger Lei giver her sin personlige anbefaling: Besøg et af Københavns måske lidt glemte museer!
Mens alle andre stormer til Louisiana for tiden for at se på Yayoi Kusamas udstilling, valgte jeg i sidste uge at besøge et andet af Sjællands museer. Lad mig slå det fast: Jeg er ikke i tvivl om, at udstillingen på Louisiana er både smuk, fascinerende og noget udover det sædvanlige. På baggrund af fotobombardementet på Instagram de seneste uger, kan jeg dog godt føle, at jeg allerede har set Yayoi Kusamas udstilling med de gule græskar, spejlrummet med de blinkede LED-lys samt det røde rum med de hvide prikker og de hattifnat-lignende figurer.  Og ja – det ser da helt eventyrligt ud, men jeg kan godt blive lidt stædig og trodsig, når sådanne udstillinger bliver ensbetydende med en pseudo kulturel statusmarkør.
Glyptoteket
Foto: Copenhagen Art Week
I stedet for at tage turen helt til Humblebæk, hoppede jeg op på min cykel og tog forbi Glyptoteket. Mest fordi jeg husker Glyptoteket som et magisk og roligt sted, og fordi jeg ikke har været der siden dengang, det vildeste var at få lov at se de udstillede mumier i kælderen.
Et glyptotek betyder i ordets forstand et sted, hvor man stiller skulpturer. Ligesom at et bibliotek er et sted, hvor man stiller bøger. Inden mit besøg havde jeg læst mig frem til, at de skulle have en særudstilling af Lara Favaretto ved navn ”We All Fall Down”, som er hendes første soloudstilling i København.
Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg havde forventet og derfor heller ikke, om udstillingen levede op til dem. Forventningerne altså. Den bestod nemlig af et glasindrammet rum med et utal af grønt konfetti. I hvert hjørne af rummet var placeret en blå blæser, som hver især sørgede for, at konfettien lige så fint blæste rundt og lagde sig forskellige steder. På den måde udgjorde de små grønne papirstykker et foranderligt landskab.
Umiddelbart kan det godt virke lidt ensformigt, hvis man bare går forbi, kaster et blik på de grønne bunker og går videre. Hvis man derimod tager sig tid og observerer bevægelserne, er det faktisk ret fint. I hvert fald et ret fint afbræk fra de flestes hverdag, som er præget af højt tempo og mange bolde i luften.

“We All Fall Down” af Lara Favaretto
Foto: Copenhagen Art Week

”We All Fall Down” har været der siden marts og lukkede desværre i søndags, og det er derfor for sent at nå et smut forbi for at se på blæsende konfetti og mærke et stop i tiden. I stedet kan man se på  særopstillingen af Edgar Degas, som viser hans arbejde med voksfigurer støbt i bronze. Temaet er bevægelse, og de 73 udstillede skulpturer viser bl.a. smukke ballerinaer i balancekrævende positioner. Ellers ser deres program for Kulturnatten også ret interessant ud. Se mere her.
Glyptotekets smukke omgivelser er også, hvis I spørger mig, som sådan et besøg værd i sig selv, og jeg forstår godt, at Wood Wood bl.a. valgte at afholde deres SS14 modeshow i ”Festsalen”. For findes der mange andre steder i København, der er smukkere end netop Glyptoteket?
Jeg er ikke selv den store kunstentusiast. Nok mest fordi min viden om kunsten er ret begrænset. Hvis man har det på samme måde som jeg, kan man altid vælge at tage en hurtig rundtur for derefter at sætte sig i Vinterhaven og nyde synet af de gigantiske palmer samt de andre smukke planter, eventuelt tage en bog med i tasken og nyde en kop kaffe og en kage i den tilhørende café. For selvom Mette Blomsterberg ikke længere styrer stedet, ser kagerne stadig ud, som var de små kunstværker.
Værd at tage med er, at det er gratis at besøge museet hver tirsdag. Man skal dog lige være opmærksom på, at det også er denne dag på ugen, de fleste folkeskoleklasser vælger at aflægge besøg (primært for at se mumierne tror jeg).

Vinterhaven
Foto: Glyptoteket

Som I kan læse, kan jeg kun anbefale at tage en tur forbi Dantes Plads 7. Hvis ikke for de romerske og græske portrætter, så bare for synet af bygningens smukke udsmykning.
Og lad mig afslutningsvis gå til bekendelse: Måske var jeg en af dem, der lagde et enkelt billede op på de sociale medier af Richard Mosses morbide og dragende udstilling på Louisiana for nogle måneder tilbage. I ved den med de lyserøde landskabsbilleder fra Congo. Måske narrede jeg en eller to til at tro, at jeg rent faktisk vidste noget om kunst med det billede. Måske ikke..
BUNKA FASHION COLLEGE

Stream vores interview med Manabu Kaminaga!

Nu præsenterer vi et helt nyt koncept: En interview-række med interessante personligheder i modebranchen.
I dette, det første interview, skal vi møde Manabu Kaminaga. Manabu er vokset op i Japan og kom i 1992 for første gang til Danmark – dengang for at arbejde for Saga Furs. Han er uddannet konstruktør på Bunka Fashion College i Tokyo, og er en mester til sit håndværk. Pernille Hammershøj Madsen mødte ham til en snak om designtraditioner, og samarbejdet mellem designer og konstruktør.

CLARA3000

Clara 3000 for SSENSE




Webshoppen SSENSE har interviewet den franske DJ og modedarling Clara 3000, (Clara Deshayes) om hendes venskab med designeren bag det fremadstormende mærke Vetements

Interwievet er i sig selv ikke super sindsoprivende – det rigtige guf kommer i form af et mix af sine nuværende yndlingsnumre, som Clara har lavet til anledningen. Mixet spænder bredt, men holder hele tiden en fantastisk, beskidt clublyd og er bestemt værd at høre – ligemeget om du skal gøre lejligheden ren eller til fest i et snusket pakhus. 

Hør mixet herover, eller lyt til det mens du læser interviewet.