ANMELDELSER

Maria Grazia Chiuri’s take on Dior

Image: Thefashionlaw.com

Dior har fået ny chefdesigner, og Maria Grazia Chiuri, der kommer fra italienske Valentino,  viste for få dage siden sin vision for det franske modehus, der historisk har været symbolet på den feminine, franske elegance. Maria Grazia Chiuri tog bolden op, hvor belgiske Raf Simons efterlod den, og hun havde reelt set kun fem uger til at kreere husets spring/summer 2017 kollektion.

Med lanceringen af den a-formede kjole i 1950’erne, som med sit indhug ved taljen og vige underdel, slog Christian Dior i 1950’erne sit navn fast som skaberen af feminin mode. Huset Dior har imidlertid ikke før nu haft en kvindelige chefdesigner. Så hvordan griber Maria Garzia Chiuri opgaven an? Til The Business of Fashion fortæller hun, at hun ikke designer til én kvindetype, men en moderne kvinde der godt kan være rock’n’roll, selvom hun går til yoga.

Christian Dior nåede kun at designe for sit modehus i 10 år, før han dødede af et hjerteanfald. Derfor fortæller Maria Grazia Chiuri, at hun ikke kun vil kigge tilbage på modeskaberens oprindelige kreationer, men bruge de mange dygtige designere, der sad i stolen som chefdesignere for huset Dior som inspiration.   

Se The Business of Fashion’s interview med Maria Grazia Chiuri og det flotte show i videoen herunder:
///
Dior has a new creative director – Italian Maria Grazia Chiuri has left her job at Valentino to take over from Raf Simons and a few days ago she presented her vision for the traditional French fashion house, known for its take (and to a certain extent institutionalization) on French femininity.

In the 1950’ties Christian Dior introduced what was to become known as the essence of the 1950’ties Dior: The A-line dress which with its fitting around the hips and gradually widening towards the hem, gave the impression of the shape of a capital letter A. Dior has ever since been associated with feminine clothing but despite that fact the house has never had a woman in the position as the creative director.

So how will Maria Grazia Chiuri confront the task? To Vogue.com she states that she will look for inspiration in the archives of the previous creative directors of Dior since Christian Dior only designed for 10 years before dying from a heart attack.

See Tim Blank’s take on Dior for The Business of Fashion in the video below.

ANMELDELSER

Street attitude from Nicklas Kunz

Images: PR

Nicklas Kunz viste sin SS17 kollektion en uge efter, at Københavns modeuge-ræs var overstået. Den populære klub Bakken i Kødbyen dannede ramme for eventen, og som modeller havde Nicklas castet sine venner og venners venner. Resultatet var et råt, gade-drenge udtryk anno 2016: Robuste jersey-styles, gennemarbejdede sweats og detaljeret beskårede bukser, parret med skræddersyede bomberjakker og læderfrakker, som er Nicklas Kunz’ kendetegn.
Som inspirationskilde havde Nicklas Kunz kigget mod afrikanske, urbane stammer og overgangsritualet “rites of passage”, der markerer en ændring: Når drenge bliver til mænd, og går fra at være et sted i livet, til at tage hul på det næste kapitel.
Favorit styles var Nicklas forskelligartede jakkestyles. Her formåede han på super cool vis at kombinere materialer som læder, pels og jersey med et super cool udtryk som resultat. Vi er spændte på at se mere fra Nicklas i fremtiden!
///
Nicklas Kunz threw his SS17 fashion show the week after Copenhagen Fashion Week had ended. As his model cast Nicklas made friends and friends off friends do the catwalk, and the result was an attitude full of street creditability.  
Nicklas had looked to urban African tribes for inspiration and the ritual ”rites of passage”, that marks a turning point in life: When boys become men and have to face new challenges.

Our favourite styles were Nicklas’ different take on jackets, which he with a clever mix of materials: leather, fur and jersey succeed at creating a super cool final result. We are excited to follow Nicklas in the future!

ANMELDELSER

Will meat become a legend?


Images: Copenhagen Fashion Week


Henrik Vibskov SS17, Kødbyen, 10. august, Copenhagen Fashion Week 


Med sin SS17 kollektion lod Henrik Vibskov (endnu en gang) modsætninger mødes. Denne gang med kød i fokus for et vulgært clash af salami og slagterstemning.

Men der var mere til det, end denne salamifest. Henrik Vibskov stilled skarpt på et af tidens vigtigste spørgsmål: Vi er vokset op med kød, men flere og flere eksperter anbefaler, at vi bliver vegetarer: Vil kød på middagsbordet en dag blive en legende, som vi fortæller vores børnebørn om? Eller måske kun noget, vi spiser ved højtider? Ingen ved det endnu, men Henrik Vibskov fangede problemstillingen og gjorde den til sin egen.  

For at understrege designinspirationen gjorde ”Team Vibs” brug af asiatisk ikonografi og skabte doughnuts- og pølseprints i et næsten poetisk udtryk. Designeres DNA er med åerne blevet mindre rebelsk, hvilket afspejler mærkets kommercielle linje. Alligevel kan Henrik Vibskovs design altid kendes på de finurlige referencer til aktuelle samfunds emner, som han mestre at afspejle på sin helt egen “Vibskovske” måde. 


///


With his SS17 collection (and as he has done before) Henrik Vibskov unveiled a beautiful, yet disturbing world where opposites meet. This time the theme was centred on meat: vulgar baloney and salami all over the place.
Thus Henrik Vibskov presented a question known to most people: We are brought up eating meet but in a time when many experts call for vegetarianism will meat once become a legend we tell our grandchildren or only eat for Christmas?

Vibskov had used
Asian crests iconography, balance and harmony that was reflected in artworks for print and knit. The unique calligraphy method portrayed doughnuts and sausages in an almost poetic interpretation.
The Henrik Vibskov design DNA has certainly become less rebellious over the years. The lines has been simplified and thus the design more commercial. What characterises Vibskov – and makes him outstanding is his unique inspirational sources and he masters the art of drawing attention to contemporary society while showcasing it in his own quirky universe. 

ANMELDELSER

Still a way to go

Images: B.dk
Maikel Tawadros SS17, Søetatens Pigeskole, 10. august, Copenhagen Fashion Week 

Maikel Tawadros viste sin “mest wearable kollektion til dato” på Søetatens Pigeskole efter at have modtaget kritik for sine tidligere kollektioner. De var for konceptuelle og svære at sælge, lød det.  Kollektionen hentede sin inspiration i ”the beauty that can be found in the feeling of fear”, og referencer til Maikel Tawadros mentorforløb med Peter Ingwersen, i forbindelse med designkonkurrencen Dansk Design Talent – Magasin Prisen, kunne tydeligt spores. Dels havde Maikel Tawadros strammet sit look op, og den mørke farvepallette har også været Peter Ingwersens favorit.
Da Maikel Tawadros præsenterede sin AW16 kollektion var det med et skræddersyet look inspireret af 1940’ernes uniformer.  SS17 kollektionen stak i en hel anden retning, hvilket måske skyldes, at Maikel Tawadros har lyttet for meget til sin mentor og for lidt til sin egen mavefornemmelse. For fremtiden vil vi gerne se en klarere design DNA fra Maikel Tawadros, hvis kollektioner lige nu skifter som en kamæleon.
///

Maikel Tawadros presented his ”most wearable collection to date” after having meet criticism for being too conceptual in his design approach. The collection was inspired by  “the beauty that can be found in the feeling of fear”. Tawadro’s mentorship with Peter Ingwersen (known from Noir and Day Birger et Mikkelsen) for the design contest Dansk Design Talent – Magasin Prisen was visible in his more commercial approach to the SS17 collection working with a dark colour scale and sharp cuts. 

The mentorship with Peter Ingwersen has certainly directed Maikel Tawadros’ design to become more commercial but he still has a long path ahead of him before he truly finds his very own design dna. His AW16 collection, which presented a tailored look inspired by uniforms of the 1940’ties was miles from the SS17 looks. In the collections to come, we would like to see just a little more coherence in his designs. 

ANMELDELSER

Well done RANDY

RANDY SS17, 12. august, ANDERSEN’S, Copenhagen Fashion Week.

Det nyere danske mens wear brand RANDY er stiftet af Adrian Soelberg i 2015, og fremviste fredag SS17 kollektionen. Location var ANDERSEN’S Contemporary i Bredgade, hvilket skabte rammerne til et ret intimt, lyst og nærværende møde med tøjet.

Read more “Well done RANDY”

ANMELDELSER

Though and Charming

HÆRVÆRK SS17,12. august, Alice in Wonderland, Copenhagen Fashion Week

Ved at invitere til åbent show på skate ramperne i Alice In Wonderland (Christiania) – havde Niels Gundtoft Hansen sat rammerne for hans SS17 kollektions fremvisning. Stole var erstattet med klassiske mælkekasser, og hele rummet var meget autentisk og råt. Med et tilhørende råt beat åbnede dørene sig og ud kom en lille undergrunds hær af HÆRVÆRK-klædte unge mennesker.

Read more “Though and Charming”

ANMELDELSER

The well-balanced Scandinavian woman

House of Dagmar SS17, 11. august 2016, Børsen, Copenhagen Fashion Week

Det svenske prisvindende modebrand House of Dagmar, som har vist shows ved Stockholm Fashion Week indtil nu, viste sig frem i København torsdag med show på den altid smukke Børsen. Med en vision om at markere sig stærkere internationalt, førte de tre søstre bag brandet os ind i deres univers af smukke snit, solide materiale og fine detaljer.

Read more “The well-balanced Scandinavian woman”