ANMELDELSER

Anthony Vaccarello’s take on Saint Laurent

Image: Vogue.com


I går løftede italiensk-belgiske Anthony Vaccarello sløret for, hvad vi kan forvente af os den nye Saint Laurent-kvinde, efter at Heidi Slimane flyttede sit skinny og skrabede design-dna fra det franske modehus til amerikanske Calvin Klein.

Anthony Vaccarello viste show i Saint Laurent-husets kommende hovedkvarter i Paris, og det gamle klosters rå omgivelser satte rammen for showet, der hentede inspiration i 1980’erne med voluminøse one-shoulder kjoler i læder tilsat boyfriend-jeans og lange øreringe. En favorit fra Heidi Slimanes sidste skud for Saint Laurent var da også en skrigrød sag med hjerteformede skulderpuder, og Anthony Vaccarellos eget bud på det sexy look anno 1980’erne var dermed oplagt.

Arven efter Yves Saint Laurent blev med Heidi Slimane i spidsen taget til LA og Slimane beordrede navneskift fra ”Yves Saint Laurent” til ”Saint Laurent”. Med Anthony Vaccarello ved roret er huset flyttet fra det kendis-orienterede LA tilbage til elegante Paris – og det skal blive spændende at følge Anthonys fortolkning af arven efter Yves. Herfra håber vi, at Anthony ikke vil tøve med at kigge i arkiverne, og give os sin fortolkning af det, som modeskaberen Yves Saint Laurent var bedst til: Det farverige, feminine og elegante – altid i en moderne indpakning og med referencer til alverdens kulturer. Go’ Anthony Vaccarello!  
///

At Paris Fashion Week SS17 Anthony Vaccarello presented his first collection as the creative director of Saint Laurent after Heidi Slimane left the position in favor of Calvin Klein.
Under the direction of Heidi Slimane the headquarter of “Yves Saint Laurent” was moved from Paris to LA and Slimane also changed its name to “Saint Laurent”. Rumor has it that the name will be re-changed to the original “Yves Saint Laurent” but all we know for now is that Paris once again will be the headquarter of Saint Laurent. A former monastery is being restored into the headquarter-to-be and here the first Saint Laurent collection from Belgian-Italian Anthony Vaccarello’s hand was presented.

The sexy 1980’ties look was the collection’s starting point as puffed-shouldered dresses was paired with boyfriend jeans and big earrings. Our favorite look from Slimane’s last collection for Saint Laurent was a red 1980’ties inspired dress with puffed heart-shaped shoulders and it thus seemed like Anthony Vacarello had been looking to Slimane and taken his 80’ties vibe a step further.

We can only hope that this first collection from Anthony Vacarello’s hand is an attempt to bring Yves Saint Laurent’s original design-dna back into the limelight. Under the influence of Heidi Slimane we have been missing a modern version of Yves Saint Lauren’t ability to work with colors and elegance in a contemporary style. Please Anthony Vacarello bring back what we once knew to be the house of (Yves) Saint Laurent!
  

ANMELDELSER

Street attitude from Nicklas Kunz

Images: PR

Nicklas Kunz viste sin SS17 kollektion en uge efter, at Københavns modeuge-ræs var overstået. Den populære klub Bakken i Kødbyen dannede ramme for eventen, og som modeller havde Nicklas castet sine venner og venners venner. Resultatet var et råt, gade-drenge udtryk anno 2016: Robuste jersey-styles, gennemarbejdede sweats og detaljeret beskårede bukser, parret med skræddersyede bomberjakker og læderfrakker, som er Nicklas Kunz’ kendetegn.
Som inspirationskilde havde Nicklas Kunz kigget mod afrikanske, urbane stammer og overgangsritualet “rites of passage”, der markerer en ændring: Når drenge bliver til mænd, og går fra at være et sted i livet, til at tage hul på det næste kapitel.
Favorit styles var Nicklas forskelligartede jakkestyles. Her formåede han på super cool vis at kombinere materialer som læder, pels og jersey med et super cool udtryk som resultat. Vi er spændte på at se mere fra Nicklas i fremtiden!
///
Nicklas Kunz threw his SS17 fashion show the week after Copenhagen Fashion Week had ended. As his model cast Nicklas made friends and friends off friends do the catwalk, and the result was an attitude full of street creditability.  
Nicklas had looked to urban African tribes for inspiration and the ritual ”rites of passage”, that marks a turning point in life: When boys become men and have to face new challenges.

Our favourite styles were Nicklas’ different take on jackets, which he with a clever mix of materials: leather, fur and jersey succeed at creating a super cool final result. We are excited to follow Nicklas in the future!

ANMELDELSER

Will meat become a legend?


Images: Copenhagen Fashion Week


Henrik Vibskov SS17, Kødbyen, 10. august, Copenhagen Fashion Week 


Med sin SS17 kollektion lod Henrik Vibskov (endnu en gang) modsætninger mødes. Denne gang med kød i fokus for et vulgært clash af salami og slagterstemning.

Men der var mere til det, end denne salamifest. Henrik Vibskov stilled skarpt på et af tidens vigtigste spørgsmål: Vi er vokset op med kød, men flere og flere eksperter anbefaler, at vi bliver vegetarer: Vil kød på middagsbordet en dag blive en legende, som vi fortæller vores børnebørn om? Eller måske kun noget, vi spiser ved højtider? Ingen ved det endnu, men Henrik Vibskov fangede problemstillingen og gjorde den til sin egen.  

For at understrege designinspirationen gjorde ”Team Vibs” brug af asiatisk ikonografi og skabte doughnuts- og pølseprints i et næsten poetisk udtryk. Designeres DNA er med åerne blevet mindre rebelsk, hvilket afspejler mærkets kommercielle linje. Alligevel kan Henrik Vibskovs design altid kendes på de finurlige referencer til aktuelle samfunds emner, som han mestre at afspejle på sin helt egen “Vibskovske” måde. 


///


With his SS17 collection (and as he has done before) Henrik Vibskov unveiled a beautiful, yet disturbing world where opposites meet. This time the theme was centred on meat: vulgar baloney and salami all over the place.
Thus Henrik Vibskov presented a question known to most people: We are brought up eating meet but in a time when many experts call for vegetarianism will meat once become a legend we tell our grandchildren or only eat for Christmas?

Vibskov had used
Asian crests iconography, balance and harmony that was reflected in artworks for print and knit. The unique calligraphy method portrayed doughnuts and sausages in an almost poetic interpretation.
The Henrik Vibskov design DNA has certainly become less rebellious over the years. The lines has been simplified and thus the design more commercial. What characterises Vibskov – and makes him outstanding is his unique inspirational sources and he masters the art of drawing attention to contemporary society while showcasing it in his own quirky universe. 

ANMELDELSER

Still a way to go

Images: B.dk
Maikel Tawadros SS17, Søetatens Pigeskole, 10. august, Copenhagen Fashion Week 

Maikel Tawadros viste sin “mest wearable kollektion til dato” på Søetatens Pigeskole efter at have modtaget kritik for sine tidligere kollektioner. De var for konceptuelle og svære at sælge, lød det.  Kollektionen hentede sin inspiration i ”the beauty that can be found in the feeling of fear”, og referencer til Maikel Tawadros mentorforløb med Peter Ingwersen, i forbindelse med designkonkurrencen Dansk Design Talent – Magasin Prisen, kunne tydeligt spores. Dels havde Maikel Tawadros strammet sit look op, og den mørke farvepallette har også været Peter Ingwersens favorit.
Da Maikel Tawadros præsenterede sin AW16 kollektion var det med et skræddersyet look inspireret af 1940’ernes uniformer.  SS17 kollektionen stak i en hel anden retning, hvilket måske skyldes, at Maikel Tawadros har lyttet for meget til sin mentor og for lidt til sin egen mavefornemmelse. For fremtiden vil vi gerne se en klarere design DNA fra Maikel Tawadros, hvis kollektioner lige nu skifter som en kamæleon.
///

Maikel Tawadros presented his ”most wearable collection to date” after having meet criticism for being too conceptual in his design approach. The collection was inspired by  “the beauty that can be found in the feeling of fear”. Tawadro’s mentorship with Peter Ingwersen (known from Noir and Day Birger et Mikkelsen) for the design contest Dansk Design Talent – Magasin Prisen was visible in his more commercial approach to the SS17 collection working with a dark colour scale and sharp cuts. 

The mentorship with Peter Ingwersen has certainly directed Maikel Tawadros’ design to become more commercial but he still has a long path ahead of him before he truly finds his very own design dna. His AW16 collection, which presented a tailored look inspired by uniforms of the 1940’ties was miles from the SS17 looks. In the collections to come, we would like to see just a little more coherence in his designs. 

ANMELDELSER

Well done RANDY

RANDY SS17, 12. august, ANDERSEN’S, Copenhagen Fashion Week.

Det nyere danske mens wear brand RANDY er stiftet af Adrian Soelberg i 2015, og fremviste fredag SS17 kollektionen. Location var ANDERSEN’S Contemporary i Bredgade, hvilket skabte rammerne til et ret intimt, lyst og nærværende møde med tøjet.

Read more “Well done RANDY”

ANMELDELSER

Though and Charming

HÆRVÆRK SS17,12. august, Alice in Wonderland, Copenhagen Fashion Week

Ved at invitere til åbent show på skate ramperne i Alice In Wonderland (Christiania) – havde Niels Gundtoft Hansen sat rammerne for hans SS17 kollektions fremvisning. Stole var erstattet med klassiske mælkekasser, og hele rummet var meget autentisk og råt. Med et tilhørende råt beat åbnede dørene sig og ud kom en lille undergrunds hær af HÆRVÆRK-klædte unge mennesker.

Read more “Though and Charming”

ANMELDELSER

The black end implies a new beginning

Images: Copenhagen Fashion Week

Barbara I Gongini SS17, 11. august, Refshaleøen, Copenhagen Fashion Week

At der er grønt på Færøerne er i følge Barbara I Gongini en myte – for det meste befinder man sig i et tåget landskab af grå nuancer, og måske derfor er den færøske designers kollektioner altid mørke. Da vi anmeldte Barbara I Gonginis AW16 kollektion funderede vi over, hvor mange nuancer af sort man kan fremtrylle. Sort er nemlig kunstnerens dna, hendes streg og genkendelighed. Som hun skriver i sin pressemeddelelse: “Black is the end, but the end always implies a new beginning”.

SS17 kollektionen markerede designerens 25. women’s wear kollektion og 8. men’s wear. Barbara I Gongini tager udgangspunkt i sine materialers funktionalitet, og udforsker hvordan de kan bruges i forskellige sammenhænge. Her er der ikke tale om trends, og styles fra tidligere kollektioner tages op igen, og bruges på nye måder. Desuden er Barbara ikke bange for at eksperimentere med klassiske styles som f.eks. trench coaten, der blev bundet om livet på modellerne og brugt som en form for underdel. Monies stod for de smukke, skulpturelle smykker og den kæmpemæssige lagerbygning på Refshaleøen satte rammerne for et gennemført show, der understregede at Barbara I Gongini er en kunstner.  


///

Many people think that the Ferry Islands are pure, green landscapes but according to the Faroese designer Barbara I Gongini this is a myth – most of the time you find yourself surrounded by shades of grey and that might be the reason why Barbara I Gonginis collections are dark and black. As she writes in the SS17 press release: “Black is the end, but the end always implies a new beginning”.

The SS17 collection revealed the 25th female collection and 8th male collection from Barbara’s hand. As the point of departure Barbara I Gongini takes her materials into considerations and explores how the garment can be worn in different ways. Her sustainable and anti-trend approach allows her to recycle designs from previous collections and re-use them for new collections. Furthermore Barbara is not afraid of experimenting with design classics such as for instance the trench coat, which had been twisted around the waist of a model and thus turned into some kind of skirt. The look were supported by sculptural jewellery designed by Monies and the enormous storage building at Refshaleøen set the scene for a show, which underlined Barbara I Gongini’s status as an artist. 

  


ANMELDELSER

The well-balanced Scandinavian woman

House of Dagmar SS17, 11. august 2016, Børsen, Copenhagen Fashion Week

Det svenske prisvindende modebrand House of Dagmar, som har vist shows ved Stockholm Fashion Week indtil nu, viste sig frem i København torsdag med show på den altid smukke Børsen. Med en vision om at markere sig stærkere internationalt, førte de tre søstre bag brandet os ind i deres univers af smukke snit, solide materiale og fine detaljer.

Read more “The well-balanced Scandinavian woman”

ANMELDELSER

A poetic dream

Lovechild 1979 SS17, Glyptotekshaven, 11. august, Copenhagen Fashion Week


Glyptotekets smukke have ud mod Niels Brocks Gade dannede med sine smukke sensommer blomster og fint anlagte stier ramme for Lovechild 1979 showet. I to år har Anne-Dorthe Larsens “kærlighedsbarn” vist show ved Københavns modeuge, og som iværksættere af modevirksomheden Nué Group er hun en af dem, der bidrager til kvaliteten i dansk mode. 

Lovechilds 1979 SS17 kollektion var en romantisk kavalkade af lette sommerkjoler, brede bukseben og fine sommerkjoler i one shoulder snit. Med langærmede kjoler og lette sommerfrakker tog Anne-Dorthe og hendes designteam hensyn til det tvivlsomme danske sommervejr, og med halstørklæder løst bundet om halsen samt fine kraver og talje syede frakker, var referencer til 1950’erne tilbage efter et par år i glemsel. 

Som eneste kritikpunkt herfra må Lovechilds pyjamaslook, siges at være et look vi efterhånden er ved at blive trætte af – komfortabelt ja vist, men også lidt kedeligt og alt, alt for pænt. Men tak, Lovechild 1979 for det flotte show i Glypototekets poetiske rammer, med sensommer himlens utilregnelige skydække som stemningsskabende kulisse.

///

In the beautiful Glyptotek garden with its pretty midsummer flowers and carefully constructed paths Anne-Dorthe Larsen, designer of Lovechild 1979 presented her vision of the wardrobe for next summer. By being the founder of Nué Group Anne-Dorthe Larsen is a fashion entrepreneur and Lovechild 1979 is nothing less than another example of how she is contributing to the Danish fashion industry. 

The collection was a romantic cavalcade of light summer dresses, wide trousers and one shoulder cuts. By styling trousers with summer jackets and showing dresses with long sleeves Lovechild 1979 took the unpredictable Danish summer into consideration. References to the 1950’ties made their way back into the limelight with accentuated waistlines and scarves tied around the neck. 

Lovechild’s pyjamas looks are the target to our criticism – the lovely girl in her comfortable pyjamas ensemble it a cliché that we have had enough of. Anyhow Lovechild 1979 should receive credit for making a beautiful show in one of this season’s most beautiful locations.