Ikke kategoriseret

Sarah Baadarani

Sarah Baadarani

Under Paris nyligt overståede modeuge, mødte vi det britiske designtalent Sarah Baadarani. Sarah Baadarani startede sit brand i 2010, og de elegante kreationer er blevet positivt modtaget af  den engelske modepresse. Sarah Baadarani  finder inspiration i sine libanesiske rødder, sine bedstemødres klædeskaber og i kunsten som hun også selv dyrker. Læs med og bliv klogere på Sarahs univers, samt hvorfor det er vigtigt at tage turen til Paris som nystartet designer.   

 

Hvordan influerer din libanesiske oprindelse dine designs, og influerer den overhovedet det du laver?
Min libanesiske oprindelse influerer i høj grad det jeg laver. Jeg er født og opvokset i London, men jeg tager til Libanon så ofte jeg kan for at besøge min familie. Kulturen og livsstilen har altid haft en indflydelse på mig, og været en inspiration for mig. Under hele min opvækst, har min bedstemor altid vist mig billeder derfra, og den libanesiske kultur er en del af den jeg er, og derfor tænker jeg ikke på den orientalske kvinde, som nogen eller noget jeg nødvendigvis skal udforske. Generelt er libanesiske kvinder meget i kontakt med deres stil og femininitet, og deres visuelle udtryk har simpelthen altid inspireret mig.

Hvordan bruger du dit talent som billedkunstner i dine designs?
Det er smukt at være i stand til at gøre, hvad jeg elsker. Jeg har en kærlighed til kunst, farver, teksturer, tekstiler. Dét at være i stand til at overføre alt dette til andre mennesker, som føler et tilhørsforhold til mine designs er privilegeret. Det handler om dette tilhørsforhold, og kvinden der bærer tøjet må derfor gerne føle at tøjet er lavet til hende. Alle broderinger og prints som er en del af kollektionen, er noget jeg prøver at inddrage fra kunsten, og som forretningen vokser vil jeg være i stand til at lave mere og mere. Det er vidunderligt at få lov til at lave det du kan lide, og det mest interessante er altid begyndelsen på en ny sæson når nye farver, tekstiler, styles etc. skal vælges ud.

Hvad var inspirationen til din seneste kollektion for autumn/winter 2014?
Til den seneste kollektion fokuserede jeg på det fine look der er rendyrket i sin enkelthed. En kollektion der passer til nomade-livsstilen, hvor du sommetider er ”på” hele dagen, og derfor ikke når hjem for at skifte tøj fra dag til aften. Jeg udforskede teksturer, og arbejdede med materialer som chiffon, velour og forskellige slags blonder. Volume kom ind i kollektionen på en måde, som jeg ikke har arbejdet med før, og jeg brugte en række kropslige fokuspunkter (b.la. hals og kraveben red.)  som udgangspunkt for det visuelle udtryk.   ”Sarah Baadarani-kvinden” er en hårdtarbejdende og stærk kvinde der ved hvem hun er og er sikker i sit stilmæssige udtryk. Hun kan lide varietet, og tingene må gerne være anderledes. Hun følger ikke nødvendigvis trends og hendes garderobe indeholder tidsløse designs, hun måske en dag kan give sin datter. Hun er klog og måske endda lidt mystisk. 
Som designer med base i London; hvorfor vælger du at fremvise din kollektion i Paris?
Det er vigtigt at blive set i Paris, fordi der ganske enkelt kommer flest pressefolk og indkøbere til Paris. I rækken af modemetropoler der afholder modeuger er Paris sidste stop, og her samles der stadig flest mennesker. Hvert år kommer flere og flere til London, men Paris er stadig det vigtigste sted at vise sin kollektion.
London er en fantastisk by at være i som nystartet designer, og her er der meget hjælp og information at få. Londons modescene er meget mangfoldig, og byen er platform for masser af viden indenfor modeindustrien, fordi der her samles mennesker fra hele verden. Paris er mere konservativ og baserer sig stadig på de store, etablerede modehuse. Jeg tror dog, at man i Paris begynder at hjælpe unge designere mere og mere, ligesom man gør i London med sponsorater etc. til de nystartede designere.
En anden god grund til hvorfor jeg viser i Paris er, at jeg simpelthen elsker byen!
Sarah Baadarani Autumn/Winter 2014
Alle fotos: Sarah Baadarani press

Sarah Baadarani Autumn/Winter 2014

Sarah Baadarani Autumn/Winter 2014

Sarah Baadarani Autumn/Winter 2014



FASHIONNEWS

Nye podcasts til dig!

Nu har vi dem endelig klar! Podcast-versionerne af særprogrammer fra Paris modeuge for men’s ready to wear fall/winter 2014/2015 samt ditto for women’s wear. Følg dette link eller klik ind på fanen “PODCAST” og scroll ned – god fornøjelse!

Events

Lyt med i aften!

Foto: FashionFladen

I aften sender vi et specialprogram dedikeret til Paris modeuge for women’s ready to wear fall/winter 2014/2015. Lyt med fra kl 21-22 når Pernille, FashionFladens reporter i Paris rapporterer fra nogle af de største shows samt tager dig med bag scenen, og gør dig klogere på, hvordan det kæmpe arrangement stables på benene. Mød desuden den danske designer Ole Yde der med et brag af et show gjorde sin debut på Paris modescene denne sæson. Alt sammen i aften (d. 10/3) fra kl 21-22 på 95,5 fm eller via dette link
BEN WEBSTER

Enhver diva værdig

kilde


YDE Fall/Winter 2014/2015, 5. Marts, Paris Fashion Week Women’s Ready To Wear


En drøm gik i opfyldelse da danske Ole Yde viste sin kollektion som den sidste designer under Paris modeuge for women’s ready-to-wear fall/winter 2014/2015. Det smukke Hotel d’Evreux dannede rammerne for showet, og til tonerne af jazzmusik var scenen sat. I sit bud på næste års vintermode til kvinder, havde YDE nemlig fundet inspiration i 1950’erne og 1960’ernes Københavnske jazz-miljø. Draget af byens særlige stemning slog kunstnere som Ella Fitzgerald og Ben Webster sig ned i byen  og jazzklubben Jazzhus Montmatre var slængets samlingssted og absolutte hot spot.  

Tilrøgede piano-barer, stormfulde nætter og duften af mahogni kom således til udtryk i en kollektion der på én gang var nostalgisk, på én gang ungdommelig. Bløde silke materialer blev balanceret med plysset velour, pailletter og blonder, og vinterkollektionen indeholdt således den tyngde og tryghed som Ole Yde mener en kollektion til de kolde måneder bør spille på.

I samarbejde med Copenhagen Fur havde designeren desuden skabt en række meget smukke swakara-pelse, der kom i hvid og sort og som var enhver diva værdig.
Foruden samarbejdet med Copenhagen Fur havde YDE slået pjalterne sammen med det traditionsfyldte franske smykkeatelier Gripox, der siden 1868 har fremstillet smykker i støbt glas. Til showet havde Gripox kreeret de smukkeste skarabæ-smykker, der med deres referencer til egyptisk mystiske gav det sidste finish til den smukke kollektion.

PS! Lyt med i aften d. 10/3 når vi sender et særprogram i anledningen af den Parisiske modeuge. Her sender vi b.la. et interview med Ole Yde, hvor han fortæller om sit indtog på den Parisiske modescene. Det er fra kl. 21-22 på 95,5 fm eller via dette link.   

Ikke kategoriseret

En moderne samurai

kilde
Masha Ma Fall/Winter 2014/2015, 5. Marts, Paris Fashion Week Women’s Ready To Wear

Der var referencer til datidens samurai-krigere da kinesiske Masha Ma viste sit modehus bud på næste års vintermode til kvinder. Med masker foran munden i bedste Asiatisk storby-stil samt en næsten overdimensionere brug af lag-på-lag var scenen sat for en konceptuel kollektion der umiddelbart virkede som én stor omgang iscenesættelse til ære for publikum. Til tonerne af klassisk pianomusik viste modellerne kreationerne frem i en tom lagerbygning ved Place Vendôme, og bygningens skrabede, rå udtryk var et godt supplement til kollektion der var alt andet end skrabet i sin generøse brug af lag-på-lag, strik og blonde-detaljer. Tog man et nærmere kig på kollektionen, indeholdt den dog masser af anvendelige styles , hvor et par højtaljede silkebukser var en favorit. Masha Ma viste desuden det klassiske “peacock” snit i form af nederdele der var længere bagtil end fortil. Et kalejdoskop af indtryk, lag og materialer fra Masha Mas hånd.

CHANEL

En bid af kagen

Alle fotos: FashionFladen
Som altid var der et leben af dimensioner foran Le Grand Palais da Chanel tirsdag formiddag viste show. Traditionen tro var FashionFladens udsendte i Paris, Pernille Hammershøj Madsen, tilstede og dokumenterede hele scenariet. Fra fotografen der måske selv håber at få taget sit billede, til unge “fashionistas” der med kameraerne som våben, står klar til at fotografere de kendte når de kommer ud af den eftertragtede indgang. 
Karl Lagerfeld fortsætter med at skabe ekstraordinære kollektioner for Chanel i nye, innovative sæt op der formår at tiltrække tusinder af mediefolk, fashionistaer, kendte og nysgerrige forbipasserende der alle ønsker en del af den eksklusive kage. Læs i indlægget herunder “En Tur i Supermarkedet”, hvad Lagerfeld denne gang havde fundet på, vi håber du kan lide vores dækning af dette forårs Chanel show! 

En fotograf med dertilhørende fashion-hat og kuffert – mon han skal direkte videre i lufthavnen?

Tre søde mode-piger med kameraerne klar.

Der bliver holdt øje med hvornår showet er slut og folk kommer ud.

Håbefulde fashionistas foran køen til Photo/TV indgangen – det kan jo være vagterne beslutter at lukke én mere ind.  

Der stilles op til foto.

To mandelige, italienske “fashionistas”. 

Trafikprop på Avenue du Général Eisenhower foran Le Grand Palais efter showet. En model er på vej videre. 


CHANEL READY TO WEAR FALL/WINTER 2014/2015

En tur i supermarkedet

Alle fotos: style.com

CHANEL Fall/Winter 2014/2015, 4. Marts, Paris Fashion Week Women’s Ready To Wear

Karl Lagerfeld omfavnede hverdagens nødvendige gøremål da næste års vintermode blev vist frem. Le Grand Palais var traditionen tro showets location, og denne gang var den smukke udstillingshal omdannet til ét stort supermarked, hvor modellerne således gik ned gennem rækkerne af varer, som var det en helt almindelig hverdag. 
Hverdag er måske så meget sagt, den miss Chanel Lagerfeld fremviste er street-smart på den seje måde, og hun er ikke bange for at iføre sig et matchende, hullet lyserødt sæt à la joggingtøj med dertilhørende mavebluse og 90’er agtig dekorativ kæde omkring det stramme maveskind når de nødvendige dagligvarer skal indkøbes. Kollektionen indeholdt dog ligeledes spor af den klassiske Chanel-dragt med fine jakker i tweed samt dekorative perlekæder à la Mademoisselle Coco Chanel. Lagerfeld viste en Chanel-pige der på én gang er elegant, og på én gang ungdommelig i livets større og mindre gøremål. Hun er ikke bange for at skille sig ud men glemmer samtidig ikke sin klassiker, som tweedjakken eller den fine spadseredragt i ditto materiale. Hun ved hvad det vil sige at klæde sig praktisk men samtidig super chic og bemærkelsesværdigt. Således kombinerede Lagerfeld skinnende gamacher med sneaks og en dertilhørende klassisk tweet-dragt, eller han gik den mere hverdags-komfortable vej, med et sæt bestående af en løs nederdel, stribede gamacher og oversized rullekrave (nederste foto). Her var en sweat-shirt desuden skødesløst bundet om hofterne, noget der var smart i 90’erne og som vi måske skal til at vende os til igen.   

HARPER'S BAZAR

Indonesiens Alexander McQueen

Alle fotos: Totem Fashion / Gettyimages
Tex Saverio Fall/Winter 2014/2015, 25. februar, Paris Fashion Week Women’s Ready To Wear

Med sin placering i Paris Fashion Week’s officielle program, er indonesiske Tex Saverio med til at sætte sit land på verdenskortet i modens regi. Hans kollektioner indeholder ofte dramatik, teater og spektakulære kreationer, og det er dermed ikke så mærkeligt at Lady Gaga bar hans design da hun i 2011 poserede for Harper’s Bazar. Tex Saverios designs er ligeledes set i tv-serien “Hunger Games”, her bar Jennifer Lawrence designerens kollektioner, og Tex Saverio bliver af nogen kaldt “Indonesiens Alexander McQueen”. 
Kollektionen, der blev fremvist i Paris museum for automobiler “Automobile Club de France”, levede op til Tex Saverios ry for dramatik og spektakulære kreationer. Guld og sort skabte kontraster og læderhandsker gav på én måde et råt, på én måde et lady-like look. Her var der således plads til alt fra kvindelige 1950’ern former med bælte i taljen og sving i skørterne, til sexede elementer af læderbukser og ultra korte kjoler. Tex Saverio brugte velkendte provokerende virkemidler ved at vise et kors på en ultrakort kjole, og kollektionen indeholdt dermed elementer af “dydig husmoder attitude” tilføjet dets modsætning; korte kjoler, læderhandsker og mavebluser. 
Tex Saverio er muligvis kendte for sin visuelle tilknytning til Alexander McQueens univers, men den indonesiske designer må dog se sig slået af det britiske modehus fornemmelse for konceptuelle kollektioner, der samtidig indeholder et væld af anvendelige kreationer, der gør sig godt endda til hverdagsbrug.     



CHRISTINE PONG

I weekend i bjergene

kilde

Christine Phung Fall/Winter 2014/2015, 25. februar, Paris Fashion Week Women’s Ready To Wear

Christine Phungs kollektion til næste års kolde måneder bød vinteren velkommen, med alt hvad denne årstid har at byde på. Designerens budskab syntes at være “nyd vinteren i stedet for at hade den”, og den første model på podiet bar dermed på et par glitterende ski, skibriller i panden og en “her kommer jeg” attitude. Christine Phung forstod at håndtere vinterens temperaturmæssige udfordringer på en elegant måde, og uldfrakker, cachemire- og striktrøjer var dermed faste indslag i kollektionen, tilføjet nederdele i 1950’ernes “a-line” snit. Klare farver som bordeaux og koboltblå supplerede de mørkere nuancer og mindede os om, at man ved hjælp af enkle virkemidler nemt kan lyse op i vinterens mørke.
Christine Phung er god til prints, og et yndlingselement i den seneste kollektion var en uldfrakke, hvor mønsteret af en snedækket skov dækkede dens overflade, og gav referencer til vinterens smukke skove. Et andet print, der blev brugt i toppe og kjoler, var af et ubestemmeligt mønster i røde-orange farver, hvilket virkede malplaceret i kollektionens ellers klare visuelle udtryk. 


PS! Se vores omtale af Christine Phung spring/summer 2014 kollektion her


CORRIE NIELSEN

En frøken fra en svunden tid

Alle fotos: Davis Sims

Corrie Nielsen Fall/Winter 2014/2015, 25. februar, Paris Fashion Week Women’s Ready To Wear 

Britiske Corrie Nielsen, uddannet fra Central Saint Martins har de sidste seks sæsoner fremvist sine kollektioner i Paris. I 2010 vandt hun prisen “Fashion Fringe” en pris, hvis formand er John Galliano. 

Kollektionen der blev fremvist tirsdag middag i den smukke “salle des miroirs” repræsenterede en bred vifte af inspirationskilder. Corrie Nielsen ønskede at udtrykke en kvindes “hengivenhed til kærlighed og følelser”, og designeren vævede dermed passion, forførelse, begær, utæmmelighed og desperation ind i kollektionen. Som kilde til at udtrykke disse menneskelige egenskaber, brugte Corrie Nielsen dermed figurer som Jeanne D’Arc og Dracula fra Bram Stroker’s gotiske roman af samme navn.  
Farver som mørke nuancer af blå, sort og grå stemte overens med disse mystiske karakterer, men også nuancer af creme-hvid var at finde i kollektionen – det rene menneskehjerte som Jeanne D’Arc passende kunne repræsentere.  
Kollektionen indeholdt ligeledes referencer fra 1600-tallets barokperiode med dens kunstfærdige, høje kraver, samt voluminøse ærmer der næsten kunne gøre det svært at gå gennem en dør. Rundt om ansigterne bar modellernes sarte lysegrå tørklæder der henførte tankerne på en skrap frøken eller en dydig jomfru fra en svunden tid. Alt i alt en interessant kollektion, der trods den konceptuelle, teatralsk udtryk også indeholdt anvendelig elementer som rent faktisk kan sælges.