Ikke kategoriseret

Objects of Ordinary Madness

Tillmann Lauterbach efter et veloverstået show i Milano, spring/summer 2015
Alle fotos: Tillmann Lauterbach press

FashionFladen mødte den tyskfødte designer under Paris modeuge for men’s wear da byen for et par uger siden slog dørene op for endnu en sæson: Denne gang gjaldt det spring/summer 2015.  Inspirationen bag Tillmann Lauterbachs kollektion for næste års sommermode, kom fra hans evne til at se det skøre i alt dets almindelighed, og dermed dannede en kunstudstilling i New York samt trompe-l’ oeil effekter det kreative grundlag. Tillmann Lauterbach er en men’s wear designer med visioner, som er værd at holde øje med: LVMH udvalgte tidligere i år hans brand bland dets ti finalister til at vinde den prestigefyldte pris ” The LVMH Prize”.
Kan du forklare ideen bag konceptet ’ordinary madness’?
Ideen er en følelse, jeg har været meget influeret- og inspireret af. Det er ikke ordets litterære betydning, men nærmere en mere overraskende og ekstraordinær betydning der former vores hverdagsliv.  Jeg så en udstilling med kunstneren Joel Sapiro i New York,  hvis visuelle udtryk grundlæggende var baseret på skulpturelle kvadratiske terninger, som udtrykte en fryd af glæde og bevægelse. Jeg blev så betaget, at jeg besluttede at lave en fortolkning af dem i tøjet. Det der var ’skørt’ ved dem var, at de var så simple, men samtidig super interessante at betragte. Jeg arbejdede også med trompe-l’ oeil effekter, og var blandt andet inspireret af, hvad der sker når hjernen registrerer en simpel tegning af et ansigt. Jeg synes dette er interessant, for i virkeligheden er det f.eks. blot en cirkel med et par prikker og streger, men hjernen er i stand til, at genkende en sådan tegning som et menneskeansigt.  Et andet eksempel er arbejdet med hvide og sorte prikker der giver en ’blinkende’ effekt når man kikker på dem. Disse effekter i tøjet er en mere direkte fortolkning af temaet ’ordinary madness’. Jeg syntes det var vigtigt, at kollektionen også indeholdt et legende element, eftersom alt ting altid bliver taget så alvorligt. 
Hvorfor valgte du at vise din seneste kollektion i Milano?
Vi (Tillmann Lauterbach og hans team, red.) blev inviteret af The Italian Fashion Council, hvilket var en stor ære for os. Invitationen kom med perfekt timing, eftersom den seneste kollektion er mere farverig end de forrige. Milanos modeuge er anderledes end Paris, der er forskel på hvilke indkøbere der kommer, hvilke medier etc.  Allerede inden vi blev inviteret, havde vi lyst til at gøre noget nyt, så det var virkelig heldigt at vi blev inviteret!
Kan du fortælle om din erfaring med at deltage i konkurrencen om at vinde LVMH prisen?
Det var en meget interessant oplevelse. Jeg er generelt ikke fan af hverken skoler, lærere, rådgivere etc. som stiller sig op og dømmer at ’dét er bedre end dét.’ At deltage, var dog for mig og mit team en utrolig god træningsøvelse, og jeg mødte mange fra branchen. På én aften mødte jeg således flere af topfolkene indenfor branchen, end jeg har gjort hele min karriere. Alle de ’store’ var der; Karl Lagerfeld etc. LVMH er en sand magtmekanisme, og da jeg skulle fremvise min kollektion for juryen var jeg nervøs, hvilket jeg slet ikke plejer at være, heller ikke før et show. Jeg følte mig som en skoledreng igen!
Hvad har den moderne mand, ifølge dig, brug for i sin sommergarderobe?
Hmm.. det er jeg vist ikke den rette at spørge om! Måske en hund! Eller.. noget funktionelt men simpelt og i lette materialer. Jeg er en stor fan af ower-sized t-shirts. Jeg kan ikke nævne et ’must have’, jeg mener nærmere, at det er flere forskellige dele der skaber helheden. I sidste ende kommer det til din personlighed, og hvad der passer dig. Jeg er sikker på der findes andre designere der kan give et bedre svar på det spørgsmål!
Hvad er dine egen planer for sommeren?
Jeg er meget spændt, idet brandet er blevet inviteret til at lave en solo-udstilling i Dower Street Market i Tokyo. Vi (Tillmann Lauterbach og hans team, red.) skal lave en installation i deres afdeling  for design, og jeg er allerede i gang med arbejdet. Sideløbende med designet i eget navn, arbejder jeg både for et kinesisk- og et koreansk designfirma, så jeg kommer til at bruge tid på, at flyve frem og tilbage for at arbejde med kollektionerne i Kina og Korea. Derefter har jeg to pressedage i New York, også går turen til Ibiza, hvor jeg skal færdiggøre min første solo-udstilling, som vises i september i en stor hal der tidligerer fungerede som kølerum. Jeg anser ikke mig selv for kunstner, men hvert andet-tredje år, kommer jeg til dén konklusion, at mit hus er fyldt til randen med objekter der skriger på min opmærksomhed. Udstillingen tager udgangspunkt i alle disse objekter, og det bliver en form for asiatisk-amerikansk- europæisk kærlighedshistorie. Noget meget uprætentiøst som er nemt,  sjovt, og ’ude-af-boksen’.  Det hele ender sikkert med en fest hvis jeg kender mig selv godt!

HENRIK VIBSKOV

The Sticky Brick Fingers

Alle fotos: Shoji Fujii


Henrik Vibskov Spring/Summer 2015, 27. Juni, Paris Fashion Week Men’s Ready To Wear

Team Vibskov havde indgået samarbejde med Norges nationalballet og koreografen Alexander Ekman da Henrik Vibskovs bud på næste års sommermode til mænd skulle fremvises. Den parisiske location var traditionen tro Place Baudoyer, men denne gang foregik showet udendørs foran de smukke bygninger der så flere gange før har dannet ramme om Vibskovs show.  Et soppebassin på 150 m2 indeholdende 400 liter vand var dermed installeret i dagens anledning, og her opførte 10 norske dansere en opvisning der fungerede som en forlængelse af operahuset i Oslos seneste opsætning af Svanesøen. Den første model viste sig på podiet og samtidig begyndte danserne at bevæge sig. Først langsomt i rundkreds, og efterhånden som showet gled frem blev deres dans vildere og vildere, “TEAM VIBS” kåberne blev revet af, hvorefter danserne af al kraft hamrede dem ned i vandet, til gene for dem der sad på front row. Danseshowet var et interessant og forfriskende indslag, men desværre kan man diskutere hvorvidt det tog for meget opmærksomhed fra hvad der var vigtigere: Vibskovs spring/summer 2015 kollektion.
For at stå fast på det våde underlag blev alle Vibskovs modeller udstyret med neoprensko, og på hovedet bar de høje iøjnefaldende hatte, som med team Vibskovs egne ord blev beskrevet som “munkelignende”. Murstensmotiver var kollektionens byggesten, og blev komplimenteret af strik, 3d strukturer og gennemsigtige styles. Dén effekt reflekterende vand giver, fungerede som en konstant inspiration bag kollektionen og kom til udtryk i bløde silhuetter og runde kurver. Overdele var lange suppleret af bukser og shorts i klassisk Vibskov ‘low-crotched’ snit, farver varierede fra nuancer af mørkeblå og karry, komplimenteret af orange, hvid og mint. For anden sæson i træk blev Khadi bomuld brugt i kollektionen, produceret i samarbejde med en indisk non-profit organisation. 
PS! Kan du ikke få nok af Vibskovs univers? Så følg dette link