HELMUT NEWTON

En supermodel fylder 60

Det første billede Peter Beard tog af Iman, 1975
Foto: Peter Beard / Peter Beard Studio, Art + Commerce  


I denne uge fylder Iman Abdulmajid 60 år. Vi tegner her et portræt af den afrikanske skønhed, der i 1975 indtog New York og gav de ariske modeller kamp til stregen. 
Da supermodellen Iman Abdulmajid blev opdaget af fotografen Peter Beard ændrede hendes liv sig. Den mørke skønhed, oprindeligt fra Somalia, flygtede med sin familie til Nairobi, hvor hun gik på universitetet da Peter Beard tog det førte billede af hende. Hurtigt fulgte visum til New York og et liv I fotografernes søgelys. Fotografer der ikke var hvem som helst. Richard Avedon og Helmut Newton var blandt dem, der har foreviget hendes yndefulde skikkelse, og Imans åndefulde personlighed inspirerede mange. Yves Saint Laurent dedikerede sin African Queen kollektion til hende, og i 1985 kunne man opleve Iman filmen i Out of Africa.

1979
Foto: Getty Images

Til Style.com fortæller Iman, at hendes første møde med USA var præget af oplevelsen af, at blive defineret ud fra hendes hudfarve:
All of a sudden I was a “black model.” And to me, that was like my “welcome to America” moment. I was not aware that that would be a way to describe somebody. I didn’t know that the color that you are would be the first description of who you are. It took me by surprise because, obviously, I’d just come from a 100 percent black country, so it was a different way of describing myself.

I 1970’erne var sorte modellers løn betydeligt dårligere end deres hvide kollegers. Iman krævede ligeløn, og med Peter Beards beskrivelse af hende som den smukkeste kvinde jeg nogensinde har set, havde hun industriens støtte til at gøre en forskel. Til Style.com udtaler hun, at hun mener mørke modeller stjæler for meget fokus fra tøjet, og derfor sjældnere bliver brugt. Men designerne er passive mener Iman, og i stedet for at selv at caste deres modeller, lader de agenter gøre det. Som i følge Iman, sommetider kan finde på at bestemme, at sorte modeller ikke er velkommen. En racistisk handling Iman sin karriere igennem har kæmpet for at ændre.

I selskab med Nelson Mandela, 1995
Foto: Bruce Weber / Condé Nast

Imans afrikanske rødder gør sig også gældende i hendes velgørende arbejde, hvor fokus primært er på kvinder og børn:
The charities I’m involved with are mostly centered on children and women, because being an African, I see how those are the two groups of people who are most affected. Civil wars—women and children don’t start them, men start them, and then women and children are the ones who fall through the cracks. (Style.com)
At Iman er engageret i, at ændre vilkårene for udsatte grupper afspejles også i hendes fremtidsplaner. Med sine 60 år, fortæller hun til Style.com, at hun oplever en stigmatisering af hendes aldersgruppe og en overdreven forherligelse af ungdommen. Dette agter Iman at skabe opmærksomhed omkring og gøre noget ved. Mon ikke det lykkes for hende? 

Med ægtemanden David Bowie, 1994
Foto: Irving Penn / Condé Nast

EDWARD JEAN STEICHEN

Modefotografer vol. 2

source
source

 Edward Jean Steichen.

Startede sin karriere i Fransk Vogue i 1906, hvor han siden hen blev en af de første faste Vogue-fotografer op igennem 1920’erne og 1930’erne, senere har han også skudt for Vanity Fair. Steichen var kendt for sin brug af lyssætning og skyggefald. Udtrykket var glamourøst og dramatisk, når han fotograferede modeller iført Chanel, Lanvin og andre store designere fra samtiden. 

source
source

Erwin Blumenfeld.

Tog for første gang billeder for Vogue i 1938, hvor han var fotograf op til 1950’erne og er hidtil den fotograf, som har skudt flest forsider for magasinet. Inden hans karriere som modefotograf begyndte, arbejdede Blumenfeld med collage i dadaistisk stil, hvilket afspejles i arbejdet som modefotograf. Blumenfeld var primært kendt for at eksperimentere med farve, lys og cut-outs, hvilket gav ham en lettere revolutionerende stil. Fotografierne bærer stor præg af surrealisme og har et meget kunstnerisk udtryk.

source

source

Richard Avedon.

I 1966 debutterede han i Vogue og skød derudover blandt andet også for Harper’s Bazaar. Avedon var kendt for sin minimalistiske stil i studiet, hvor der ikke blev gjort brug af overflødige rekvisitter, til gengæld var det atypiske ved Avedon, at han formåede at få sine modeller (som blandt andre indebærer 60’ernes supermodel Twiggy) i bevægelse. Under et photo-shoot ville han danse med modellerne, for at få den rigtige stemning og glæde frem, som han ønskede at vise. Foruden studieshoots tog han også on-location, hvor den samme livlige stemning kom til udtryk.